Розовый. История цвета - Мишель Пастуро
Розовый. История цвета читать книгу онлайн
Несмотря на то, что розовый цвет часто встречается в природе, в европейской культуре он был редкостью вплоть до XIV века: ни в живописи, ни в одежде, ни в быту он почти не использовался. Все изменилось с началом импорта в Европу экзотического красителя – фернамбукового дерева, а позже – с развитием флористики: только в XVIII веке удалось вывести сорта роз действительно розового цвета. Именно тогда цвет и получил своё имя от названия цветка. Когда и как розовый стал «женским» цветом? Как его становление было связано с модой, ботаникой, геральдикой и религиозной символикой? Почему в Средние века он ассоциировался скорее с мужественностью, а в XX веке оказался в центре эстетических, социальных и идеологических сдвигов? Опираясь на множество источников, автор прослеживает сложную и противоречивую судьбу розового цвета – от пещерных росписей и античных ваз до куклы Барби.
Мишель Пастуро – ведущий историк-медиевист, профессор Практической школы высших исследований в Париже. Ранее в издательстве «НЛО» уже выходили его книги «Синий», «Черный», «Красный», «Зеленый», «Белый» и «Желтый», а также «Дьявольская материя. История полосок и полосатых тканей».
Чтобы получить этот цвет, притом в различных нюансах, в распоряжении тосканских красильщиков было несколько пигментов, начиная с тех, о которых мы уже упоминали в разговоре о красных тонах. Два самых важных – марена и кермес.
Марена красильная (лат. rubia) – это крупное многолетнее травянистое растение, дикорастущее на разных типах почв, особенно влажных и заболоченных. Ее корни обладают высокой окрашивающей способностью. Считается, что именно марена дала первый известный нам пигмент[34], еще в эпоху неолита ставший основой для создания красного цвета, которому красильщики со временем научились придавать разнообразные оттенки с помощью различных протрав (извести, мочи, уксуса, винного камня, квасцов). В XIV веке флорентийские красильщики уже умели извлекать из марены целую гамму розовых тонов; все они глубоко впитывались в ткань и не выцветали, но у них был недостаток: они были матовыми, а порой даже тусклыми.
Поэтому для окрашивания роскошных тканей мастера пользовались другой, гораздо более дорогой краской – кермесом (лат. coccum). Это пигмент животного происхождения, его производят из высушенных насекомых, которых собирают с листьев нескольких пород дуба, произрастающих в Восточной Европе и на Ближнем Востоке[35].
Красящее вещество выделяют только самки, и собирать их надо в момент, когда они собираются откладывать яйца. Насекомых окуривают парами уксуса, потом высушивают на солнце, после чего они превращаются в некое подобие коричневатых зерен (лат. granum). Если эти зерна истолочь в ступе, из каждого выделится капелька ярко-красного сока: это и есть пигмент. Он дает стойкие, насыщенные тона, но, чтобы получить немного краски, необходимо огромное количество насекомых. Вот почему кермес стоит так дорого и применяется только при окрашивании самых дорогих тканей. Он дает широкую гамму тонов, от пламенеющего оранжево-красного до глубоких, сияющих розовых.
Помимо этих двух пигментов, мастера-красильщики используют еще рокцеллу[36], вещество, добываемое из некоторых пород лишайников, произрастающих на скалах (лат. rocella), реже – сафлор, растение, цветки которого обладают окрашивающей способностью в гамме красных и оранжевых тонов; но единственный пигмент, дающий настоящие розовые тона, – это вещество, которое добывается из древесины фернамбукового дерева (лат. brasileum). Речь идет о твердых, покрытых колючками экзотических деревьях из семейства саппановых (лат. Biancae sappan). В своем естественном виде их древесина кажется пылающе-красной, как раскаленные угли, что и послужило причиной народного названия дерева: brésil (то есть «жар», «уголь»).
Фернамбуковое дерево привозят из южной Индии, с Цейлона и Суматры; в Европу оно попадает через Александрию, затем через Венецию в виде бревен, палочек или стружки. Потом его измельчают в порошок – это тяжелый и трудоемкий процесс, так как древесина очень твердая, – который потом долго выдерживают в воде, чтобы получить краску. А чтобы эта краска впиталась в волокна шерсти, приходится применять особую протраву.
Уже древние римляне знали об окрашивающей способности фернамбукового дерева, но считали производимые из него пигменты слишком ненадежными либо слишком быстро выцветающими, чтобы широко применять их в красильном деле. К тому же это была редкая, драгоценная древесина, привозимая издалека и необычайно трудная в обработке. Поэтому она чаще использовалась для украшения, чем для производства красителя или пигмента. В феодальную эпоху ситуация существенно не изменилась: европейцы знали о свойствах фернамбукового дерева, но в красильном деле оно применялось ограниченно, гораздо реже, чем на Востоке. Во-первых, оно дорого стоило, во-вторых, в Европе, в отличие от Индии и Ближнего Востока, красильщики не умели правильно пользоваться этой краской: они плохо ее протравливали[37], и она почти не держалась. Ее даже прозвали «обманчивой», потому что она быстро выцветала.
Однако со временем контакты с мусульманскими странами, крестовые походы и путешествия в Персию и Индию дают европейцам возможность увидеть великолепные оттенки розового и вызывают желание создать такие же, особенно на тканях. Их усилия долго оставались безрезультатными, главным образом из-за отсутствия правильно выбранной протравы. Между тем спрос на ткани таких оттенков постоянно рос, и, чтобы удовлетворить его, мастера снова и снова проводят эксперименты с окрашиванием, стараясь внимательнее прислушиваться к советам греческих, арабских или персидских ремесленников. Наконец в начале XIV века тосканские красильщики впервые добиваются успеха, причем не столько с помощью марены и кермеса, сколько рокцеллы, но главным образом благодаря фернамбуковому дереву. Красильщики в Лукке и Флоренции научились применять правильную протраву (на основе винного камня или квасцов) и получать красивые, светлые и сияющие оттенки в гамме розовых и даже оранжевых тонов. И теперь в Северной Италии эти два цвета становятся самыми модными в одежде обеспеченных людей.
Началось это с Флоренции и других городов Тосканы в 1320–1340-х годах; чуть позже, в середине XIV века, настал черед Милана и Венеции; еще позже, в 1380-х, новая мода пришла во Францию и Англию. И с этих пор увлечение розовым ширилось и нарастало по обе стороны Альп. Многие владетельные князья (чаще, чем их супруги) хотят носить одежду этого экзотического цвета, который они находят утонченным и немного загадочным.
В Италии мода на розовый продлится весь XV век и, с короткими перерывами, доживет до глубокого Нового времени. Жан, герцог Беррийский (1340–1416), дядя короля Карла VI, видный меценат и любитель того, что мы сегодня назвали бы «современным искусством», в 1380–1390-х годах вводит розовый цвет в моду при французском дворе; эта мода распространяется не только на декоративные ткани и одежду, но также и на изобразительное искусство.
Очень скоро живописцы и художники-миниатюристы, используя метод красильщиков, вырабатывают из древесины фернамбукового дерева лаковую краску, которая обогащает их палитру различными оттенками розового цвета, прежде применявшегося очень редко, по крайней мере во Франции[38].
В Англии мода на розовый цвет в одежде, после стремительного взлета на рубеже веков, в дальнейшем переживает некоторый спад, но эпизодически
