Большая книга мифов России - Анна Николаевна Николаева

К числу самых интересных относится традиционный водский костюм. В нем, пожалуй, наиболее ярко отразилось возрастное разделение, причем преимущественно у женщин.

Основными цветами костюма водской девушки были белый и красный. Передник, несколько поясов и нагрудные украшения делались из красного сукна и обильно расшивались бисером, металлическими бляшками и раковинками-каури. Исследователь XVIII века Федор Туманский, с похвалой отзываясь об очаровании водских женщин, писал, что они «в убранстве своем красивы и от множества бисеров и звонков делают великий шум, когда идут».

На голову девушка надевала небольшую остроконечную шапочку, также богато вышитую различными декоративными элементами; в специальную петельку на ней продевались волосы. Интересно, что, выходя замуж, девушка отстригала косу — считается, что таким образом подчеркивался ее переход из одного семейства в другое. Так как волосы представляли собой своего рода магическую защиту, стрижка подчеркивала, что отныне женщина будет под покровительством духов и предков другой семьи.

Выйдя замуж, вожанка меняла головной убор — на смену шапочке приходила… снова шапочка, но на этот раз с ниспадающим с нее полотнищем ткани. А вместо красного цвета в одежде доминирующим становился синий — этим подчеркивалось, что женщина стала серьезнее, из юной девушки превратилась в хранительницу домашнего очага. До рождения первенца женский водский костюм, пожалуй, был наиболее роскошным и ярким. После рождения первого ребенка одежда становилась скромнее, украшений было меньше, а пожилые дамы переодевались в белые платья, напоминающие простые рубахи, и практически избавлялись от украшений.

ОТКУДА РАКУШКИ?

Многих удивляют раковины моллюсков-каури, которыми, в частности, расшивались костюмы водских женщин (и не только их). Ведь родина этих ракушек — тропические моря. Но на территории нынешних Карелии и Ингерманландии они могли попадать еще в древности благодаря торговому пути «из варяг в греки».

Кстати, почему у множества народов непременным элементом женского костюма был передник (фартук)? Первое, что приходит в голову, — он был нужен просто для защиты одежды. Женщина выполняла множество работы по дому, и постирать перемазанный фартук было гораздо проще, чем сарафан или юбку целиком. Но на самом деле у этой детали гардероба было и еще одно — сакральное — значение. Прикрывая живот и паховую область, фартук символизировал защиту женщины как матери, предохранял от проникновения злых духов. Даже узоры на фартуке обычно строились в строгом соответствии с традициями того народа, который его создавал: там обязательно присутствовали символы плодородия, цветения, жизненной силы. Новорожденного ребенка часто «принимали» в фартук, чтобы был здоров и счастлив; семена для посадки в огород тоже выносили в фартуке.

Ракушки-каури

Особый смысл придавался удивительному женскому украшению — сыльг, которое было характерно для народности сету, проживающей сейчас большей частью в Эстонии и в небольшом количестве — на территории Ленинградской области. В большинстве изданий сету называют просто частью эстонского этноса, но с некоторыми культурными особенностями: большая часть сету — не лютеране, а православные.

Что же представляет собой сыльг? По сути, это просто застежка-фибула (подобные застежки изготавливали многие народы). Но выглядела такая фибула потрясающе: ее носили в центре груди, и она могла иметь размер от 20 до 35 сантиметров в диаметре, напоминая небольшой щит. По форме она представляла собой сплющенный конус с отверстием на вершине; сыльг покрывали сложным орнаментом. Конечно, такое огромное (и тяжелое!) украшение не носили ежедневно — это праздничный вариант. Особенно если учесть, что сыльг часто дополняли многочисленными цепочками с подвесками, которые покрывали грудь женщины подобно кольчуге. Считалось, что ношение сыльг сохраняет и приумножает женскую энергию, придает женщине плодовитость, а заодно увеличивает урожайность на принадлежащем ей огороде и способствует размножению домашнего скота. С такой пряжкой-украшением обращались очень аккуратно: ее не давали в чужие руки, хранили в особой коробочке. Часто сыльг была частью приданого или ее дарил невесте будущий муж, что доказывало не только серьезность его намерений, но и платежеспособность. Носили такую фибулу женщины фертильного возраста — в среднем от 18 до 45 лет; прочие украшения, находящиеся на женской шее, ударялись о нее и издавали мелодичный звон.

В целом же эстонский народный костюм был весьма разнообразен — в зависимости от местности. Кстати, для многих регионов были характерны не геометрические, а цветочные мотивы вышивки.

Кстати, не задумывались ли вы, почему у большинства народов — на востоке, на западе, на Руси, на землях Древней Европы — было принято носить «шумящие» украшения? Серьги с позвякивающими подвесками, тяжелые гремучие ожерелья и браслеты, мелкие колокольчики-звоночки, нашитые на тесьму? Все очень просто. Почти у всех народов мира существовало поверье, что гром и звон отпугивает злые силы. Например, китайцы, которые считаются изобретателями фейерверков, придумали их именно затем, чтобы отпугивать чудовищ!

Ф. Штерн. Костюм молодого эстонского мужчины с острова Муху. 1850–1870-е гг.

Если забраться севернее, то можно полюбоваться традиционными одеждами саамов. Их основные цвета — синий и красный с небольшим вкраплением желтого, белого и зеленого; считается, что такая яркость была нужна, чтобы «глаз отдыхал» после продолжительного созерцания однообразного пейзажа. Есть и еще одно объяснение: синий — цвет неба и воды, белый — цвет снега, красный — солнца, желтый — морошки (эта ягода очень популярна и известна на севере). Впрочем, имеется и другая версия: желтый символизирует луну, так как морошка все-таки менее значимый элемент Вселенной.

Поверх одеяния из ткани надевалась меховая одежда простого покроя — печок. В основе это просто две сшитые шкуры мехом наружу; одеяние расширяется от бедер и обычно имеет длину до колен или чуть ниже. Так как в прошлом саамы вели кочевой образ жизни и занимались оленеводством, их одежда была предназначена для длительного пребывания на открытом воздухе. В саамском орнаменте, которым украшается одежда, встречается аппликация из стриженого меха. Так как климат обязывал, штаны (из шкур, войлока, замши) носили и мужчины, и женщины.

А. Эдельфельт. Женщины из Руоколахти. 1887 г.

«БИСЕРНЫЙ ПОЧЕРК»

Сейчас в национальном искусстве саамов популярна бисерная вышивка. Первые упоминания о таком виде рукоделия встречаются в записях путешественников конца XVIII — начала XIX века, но, скорее всего, бисер у саамов появился раньше. Он был привозным и попадал на эти земли благодаря торговле или обмену.

На какие интересные моменты можно обратить внимание, изучая народный костюм в целом, вне зависимости