Мода эпохи потрясений. От 1910-х к 1920-м - Марьяна Вадимовна Скуратовская

той же ткани, или из ткани в узкую полоску. Ансамбль из светлых визиток и полосатых брюк дожил и до наших дней в качестве парадного дневного костюма, который надевают в самых торжественных случаях. А вот черные визитки в начале века можно было надеть вечером – например, в театр.

Под сюртуки и визитки носили жилеты, однако здесь требования были менее строгими, чем в вечернем костюме, поэтому и цветовая гамма, и фактура тканей были намного разнообразнее.

Только время сюртуков и визиток истекало, и главным видном повседневной мужской одежды уже к 1910-м годам стал костюм-тройка с пиджаком.

Пиджаки появились еще во второй половине XIX века, однако тогда их носили, как правило, представители средних слоев и рабочий класс. Со временем, правда, пиджаки стали проникать и в высшие слои общества, но годились они для поездок за город, неофициальных встреч и тому подобных мероприятий. А в начале XX века все больше мужчин отдавало предпочтение именно им. По одной из версий, этому поспособствовал принц Уэльский, а, позднее – и король Эдуард VII, настоящий денди. И благодаря его примеру пиджак стало допустимо надевать в тех ситуациях, в которых мужчина раньше был обязан надевать сюртук.

Так что, когда Мэтью Кроули приезжает в Даунтон, он, как и положено современному молодому человеку, в костюмах – которые, правда, сидят на нем не так идеально, как, например, на графе… Силуэты вроде бы одни и те же, но и здесь все зависело от качества пошива и тканей.

В целом же, пиджаки гораздо больше соответствовали духу времени: темпы жизни ускорялись, комфорт играл все более важную роль, костюм в целом упрощался. И пиджаки, более свободные и, прямо скажем, более удобные, чем те же сюртуки, отлично вписались в новый век. И сохранились, заметим, до сих пор!

Важное отличие пиджаков и жилетов к ним, которые носили в начале XX века, от более поздних – то, что они были куда более закрытыми, чем современные (разве что в летних вариантах вырез был немного поглубже). И рубашка на груди виднелась совсем немного. Зато рубашки к пиджакам, как правило, были мягкими, ненакрахмаленными.

Как и сюртуки, пиджаки чаще всего были из темных тканей – от серых и черных до синих и коричневых. Ткань не обязательно была гладкой, допустим был и малозаметный рисунок – например, узкая полоска.

В начале 1900-х годов, то есть незадолго до того, как начались события «Аббатства Даунтон», мужчины предпочитали костюмы-тройки, то есть, где и пиджак, и брюки, и жилет были сделаны из одной ткани. Или же из одной ткани были пиджак и брюки, а жилет из другой, как правило, контрастного цвета. А вот начиная с 1910-х тройки превратились в более строгий вариант, а в повседневной жизни пиджак и брюки могли быть разных цветов. Хотя, как правило, сочетания редко когда бывали контрастными.

В целом пиджаки 1910-х годов были не очень тесно облегающими, что и делало их более удобными, чем сюртуки (не говоря уж о том, что пиджаки короче). А вот брюки были довольно узкими. Чем более наряден костюм, тем уже брюки; тем не менее, ширина их все равно была достаточной, чтобы было удобно двигаться.

Еще в конце XIX века на брюках появились стрелки, заглаженные складки.

Подпись на постере: «На проспекте, на гонках на лодках, на ипподромах – везде, где собираются молодые люди, – вы увидите Уэйна. Элегантный эффект кармана, изящная талия, изящные линии делают это одним из достижений сезона», 1917 год, Цифровые коллекции Нью-Йоркской публичной библиотеки

Это делало внешний вид более аккуратным, брюки со стрелками не так мялись и вытягивались в области колен, их было удобнее и хранить, и вешать, и перевозить. А, кроме того, такие полоски визуально вытягивали ноги, так что мужчина казался немного стройнее и выше, чем был на самом деле. И если в 1890-х годах стрелки, как правило, были в основном на парадных брюках, то к 1910-м годам они стали фактически обязательными и в повседневных костюмах.

Подпись на постере: «Важная особенность мужского гардероба: они должны быть идеально скроены и иметь богатую подкладку, чтобы сохранить свой стиль и внешний вид», Мужские вечерние костюмы, 1912 год, Цифровые коллекции Нью-Йоркской публичной библиотеки

А еще, опять-таки с конца XIX века, популярность обрели отвороты на брюках. Считается, что этому поспособствовал опять-таки Эдуард VII, который, еще в бытность принцем Уэльским, желая уберечь свои брюки от грязи, подвернул их. Ему, который был безусловной иконой стиля своего времени, начали подражать многие, и со временем брюки стали шить с расчетом на такую манеру ношения.

Верхняя мужская одежда менялась еще медленнее, чем остальные предметы гардероба – однобортные и двубортные пальто темных цветов, то чуть более приталенные, то свободные. Они могли быть и длинными, и укороченными, и, в частности, с пиджаками в начале века чаще надевали именно короткие пальто. Зимние могли быть отделаны мехом, и, как правило, с коротким ворсом – джентльмену не к лицу слишком пышные меха.

Отдельное место в гардеробах занимали спортивные костюмы, тем более, что увлечение спортом становится еще популярнее, чем раньше, и это касалось самых разных его видов – от гольфа и тенниса до автомобилей и парусного спорта.

Жители Даунтона, например, играют в крикет, и, поскольку это летний вид спорта, мужчины, соответственно, в светлом, а не в темном, как обычно. Правда не в пиджаках, а в удобных светлых же вязаных джемперах без рукавов. Весьма симпатичные повседневные костюмы с современной точки зрения, и через десяток-другой лет мужчины и в самом деле в теплое время года, в неофициальной обстановке, будут носить подобные. Однако еще в 1910-х годах это был исключительно спортивный вариант, и затем следовало сразу переодеться.

На охоту надевали твидовые костюмы, в сочетании с укороченными широкими брюками, которые назывались «никербокеры» – ниже колен они застегивались на узкие манжеты. Их дополняли гетрами, как правило, узорчатыми, например, с ромбовидным рисунком. А пиджаки в таких костюмах были свободнее и, соответственно, удобнее обычных.

Впрочем, твидовые костюмы носили не только на охоту – они были очень популярны у тех, кто жил за городом, причем в разных слоях общества. Конечно, твидовый костюм графа и его арендатора отличались, но их объединяла любовь к твиду, благодаря его практичности.

Что касается перемен в мужском костюме в 1920-х годов, они, конечно, были. Однако многие мужчины еще долгое время после войны продолжали носить то,