Непал. Путь к Эвересту - Дмитрий Иванцов
Топи переводится как «шапка». Топи – один из символов Непала. Ее видишь везде: в городах и деревнях, в офисах и магазинах, гостиницах и ресторанах.
Традиционная одежда непальских мужчин называется Даура Сурувал. «Даура» означает особого покроя рубашку, а «сурувал» – штаны. Верхняя часть довольно свободная и вместо пуговиц имеет завязки. Штаны свободные сверху и обтягивающие внизу, что немного усложняет процесс одевания.
В наши дни Даура Сурувал одевают чаще пожилые мужчины, чиновники, а в особых случаях, например, на свадьбу, молодые люди. Несмотря на свою простоту одежда выглядит весьма элегантно.
В XIX веке премьер-министр Джанг Бахадур установил Даура Сурувал как дресс-код для служащих в правительстве. Затем, уже в середине XX века король Махендра, сделал ее обязательной для всех государственных служащих, в том числе, и для тех, кто работает за рубежом. По сей день Даура Сурувал остается своеобразной униформой непальских политиков. Правда, в этом случае неизменно дополняется пиджаком классического покроя.
Дмитрий Иванцов на записи передачи канала «Пешком по миру» в непальском головном уборе
Цвет топи и дизайн может быть разным: черная, пастельных тонов, узорчатая и т. д. Есть определенные традиции: по какому случаю, какого цвета головной убор следует надевать.
В целом топи бывает двух видов. Более старая версия называется Бхадгаунле Топи. Она полностью черная с текстурным узором и довольно грубая на ощупь. В прежние времена именно этот вид топи был наиболее популярным среди непальцев.
На площадь у Королевского дворца мы пришли немного онепалившись.
Королевский дворец необходимо рассматривать долго, ибо первое впечатление у меня было смазанным. Во-первых, я устал от долгого хождения по городу, во-вторых, все было немного второпях: бассейн со змеей, вскользь Золотые ворота, в храм не пустили. Вот сразу запомнился большой колокол и колонна со скульптурой наверху, еще резные узоры маленьких храмов. В 2016 некоторые из святынь были разрушены, везде лежали груды кирпичей. Позже, в следующий свой приезд я увидел чудо неварских мастеров – храм Сиддхи Лакшми (Siddhi Laxmi). Небольшой храм со ступенями, вдоль которых шли каменные изваяния. Храм чем-то похож на Ньятополу своей формой: основание и фигуры. Однако, верхняя часть храма – шикхара.
Храмы в стиле «шикхара» появились в Долине Катманду предположительно с VIII века. Стиль считается непальским, хотя синонимичен знаменитому индийскому «нагара». Пагоды в Катманду появились значительно позже.
Шикхара – это конусообразное строение, немного напоминающее ракету, где писта – основание, бада (джамха) – нижняя часть с горизонтальными полосами, чапра (прасара) – средняя основная часть, сужающаяся кверху, и в завершение – амалака – диск плюс навершие-каласа.
Внутри храма-шикхары небольшое квадратное помещение-святилище называемое «целла», в которое можно попасть через единственную дверь.
Храмы в стиле шикхара – индуистские. Помните, храмы-свечи Пратапы Маллы в Сваямбунатхе?
Храм Сиддхи Лакшми
Колонна с бронзовой фигурой меня тоже впечатлила. Наверху каменной колонны – скульптура короля Бхупатиндры Маллы, обращенного лицом к главному храму.
Здания и храмы площади построены с XIII по XVIII век. И при всей загруженности площади туристами, именно здесь испытываешь странное чувство пустынности и как бы взгляда со стороны на проходящие во времени события.
Площадь стоит, а времена и люди меняются. Потоки туристов и местных жителей – вне тебя. Остаешься ты и площадь, глядящая окнами дворцовых построек. Ты и застывшие в прошлых веках изображения королей и божеств.
Не зря режиссер «Маленького Будды» задержался именно в Бхактапуре, создавая очередное сокровище кинематографа.
Но как только делаешь шаг с площади на улицу, ведущую на восток к священным водоемам, сразу оказываешься в городском шуме и суете. Это удивительное состояние безвременья сразу пропадает.
В Бхактапуре построено больше общественных водохранилищ, чем в Катманду или Патане.
С востока у города три больших пруда: Гухья Покхари, Сиддха Покхари и Бхайя Покхари. Сиддха Покхари является самым большим из них. Построенное в XV веке королем Якшей Маллой водохранилище просто кишит рыбой и иногда открыто для рыболовов и катания на лодках.
Одним из атрибутов паломничества является омовение, поэтому места паломничества чаще всего связаны с водой и именуются тиртхами («бродами») – «переправами на другой, безопасный берег через бурлящий поток жизни». Тиртхой называются и священная вода такого водоема, и человек, очистившийся этой водой, тем самым получивший способность очищать других.
На этом выходе из города есть, как упоминалось, небольшая автобусная стоянка. Справа от нее, если стоять спиной к городу – прячутся такси. Любое из них с готовностью подкинет вас в Катманду.
Наследие династии рана
Основная улица, по которой такси обычно въезжает в Тамель из центра города, – Три Деви Мардж (Tri Devi Marg). По улице можно за десять минут дойти до знаменитого королевского дворца, а ныне музея Нараянхити. На углу улиц Три Деви Мардж и Кантипат (Kantipath), один квартал от Тамеля, расположен незаметный с улицы вход, выделенный высокой кирпичной стеной. Пройдя в ворота, вы попадете во внутренний двор одной из самых больших и интересных библиотек Непала – Библиотеку Кайзера (Кешара) Шамшера.
Так и мы, случайно обратив внимание на высокую постаревшую кирпичную стену, в первый раз зашли туда.
В 2016 это был заброшенный пыльный дворик с дополнительной застройкой справа при входе, относящейся к Министерству образования Непала, с круглой большой клумбой, закиданной листьями и мусором, где различались две небольшие ротонды, и старым внушительного размера побеленным зданием в глубине.
Статуя Притхви Нараяна Шаха у дворца Сингха Дурбар
Сейчас, с нашими туристами, мы идем в один из ресторанов Сада грез (сад примыкает к библиотеке), где за обедом рассказываем историю жизни деспотичного премьер-министра Джанга Бахадура Раны и его внучатого племянника Кешара, с именами которых напрямую связаны эти поистине уникальные сооружения – Библиотека и Сад грез.
Истории знаменитых родов Непала оживают, наполняя жизнью старинные архитектурные шедевры и картины прошлого, накладываясь на сегодняшние впечатления, как проектор освещают кирпичные стены и беленые фасады лицами властителей давно канувших в лету династий.
Имя Джанга Бахадура Раны известно далеко за пределами Непала.
Прадед Джанг Бахадура был важным военным лидером при Притхви Нараяне Шахе в XVIII веке.
Притхви Нараян Шах, выходец из кхасов королевства Горкха Срединного Непала, смог соединить Непал
