Мифы народов России. Коллекция из 4 книг - Валерия Сергеевна Черепенчук

века Федор Туманский, с похвалой отзываясь об очаровании водских женщин, писал, что они «в убранстве своем красивы и от множества бисеров и звонков делают великий шум, когда идут».

На голову девушка надевала небольшую остроконечную шапочку, также богато вышитую различными декоративными элементами; в специальную петельку на ней продевались волосы. Интересно, что, выходя замуж, девушка отстригала косу – считается, что таким образом подчеркивался ее переход из одного семейства в другое. Так как волосы представляли собой своего рода магическую защиту, стрижка подчеркивала, что отныне женщина будет под покровительством духов и предков другой семьи.

Выйдя замуж, вожанка меняла головной убор – на смену шапочке приходила… снова шапочка, но на этот раз с ниспадающим с нее полотнищем ткани. А вместо красного цвета в одежде доминирующим становился синий – этим подчеркивалось, что женщина стала серьезнее, из юной девушки превратилась в хранительницу домашнего очага. До рождения первенца женский водский костюм, пожалуй, был наиболее роскошным и ярким. После рождения первого ребенка одежда становилась скромнее, украшений было меньше, а пожилые дамы переодевались в белые платья, напоминающие простые рубахи, и практически избавлялись от украшений.

Ракушки-каури

<subtitle>Откуда ракушки?</subtitle>

Многих удивляют раковины моллюсков-каури, которыми, в частности, расшивались костюмы водских женщин (и не только их). Ведь родина этих ракушек – тропические моря. Но на территории нынешних Карелии и Ингерманландии они могли попадать еще в древности благодаря торговому пути «из варяг в греки».

Кстати, почему у множества народов непременным элементом женского костюма был передник (фартук)? Первое, что приходит в голову, – он был нужен просто для защиты одежды. Женщина выполняла множество работы по дому, и постирать перемазанный фартук было гораздо проще, чем сарафан или юбку целиком. Но на самом деле у этой детали гардероба было и еще одно – сакральное – значение. Прикрывая живот и паховую область, фартук символизировал защиту женщины как матери, предохранял от проникновения злых духов. Даже узоры на фартуке обычно строились в строгом соответствии с традициями того народа, который его создавал: там обязательно присутствовали символы плодородия, цветения, жизненной силы. Новорожденного ребенка часто «принимали» в фартук, чтобы был здоров и счастлив; семена для посадки в огород тоже выносили в фартуке.

Особый смысл придавался удивительному женскому украшению – сыльг, которое было характерно для народности сету, проживающей сейчас большей частью в Эстонии и в небольшом количестве – на территории Ленинградской области. В большинстве изданий сету называют просто частью эстонского этноса, но с некоторыми культурными особенностями: большая часть сету – не лютеране, а православные.

Что же представляет собой сыльг? По сути, это просто застежка-фибула (подобные застежки изготавливали многие народы). Но выглядела такая фибула потрясающе: ее носили в центре груди, и она могла иметь размер от 20 до 35 сантиметров в диаметре, напоминая небольшой щит. По форме она представляла собой сплющенный конус с отверстием на вершине; сыльг покрывали сложным орнаментом. Конечно, такое огромное (и тяжелое!) украшение не носили ежедневно – это праздничный вариант. Особенно если учесть, что сыльг часто дополняли многочисленными цепочками с подвесками, которые покрывали грудь женщины подобно кольчуге. Считалось, что ношение сыльг сохраняет и приумножает женскую энергию, придает женщине плодовитость, а заодно увеличивает урожайность на принадлежащем ей огороде и способствует размножению домашнего скота. С такой пряжкой-украшением обращались очень аккуратно: ее не давали в чужие руки, хранили в особой коробочке. Часто сыльг была частью приданого или ее дарил невесте будущий муж, что доказывало не только серьезность его намерений, но и платежеспособность. Носили такую фибулу женщины фертильного возраста – в среднем от 18 до 45 лет; прочие украшения, находящиеся на женской шее, ударялись о нее и издавали мелодичный звон.

В целом же эстонский народный костюм был весьма разнообразен – в зависимости от местности. Кстати, для многих регионов были характерны не геометрические, а цветочные мотивы вышивки.

Кстати, не задумывались ли вы, почему у большинства народов – на востоке, на западе, на Руси, на землях Древней Европы – было принято носить «шумящие» украшения? Серьги с позвякивающими подвесками, тяжелые гремучие ожерелья и браслеты, мелкие колокольчики-звоночки, нашитые на тесьму? Все очень просто. Почти у всех народов мира существовало поверье, что гром и звон отпугивает злые силы. Например, китайцы, которые считаются изобретателями фейерверков, придумали их именно затем, чтобы отпугивать чудовищ!

Если забраться севернее, то можно полюбоваться традиционными одеждами саамов. Их основные цвета – синий и красный с небольшим вкраплением желтого, белого и зеленого; считается, что такая яркость была нужна, чтобы «глаз отдыхал» после продолжительного созерцания однообразного пейзажа. Есть и еще одно объяснение: синий – цвет неба и воды, белый – цвет снега, красный – солнца, желтый – морошки (эта ягода очень популярна и известна на севере). Впрочем, имеется и другая версия: желтый символизирует луну, так как морошка все-таки менее значимый элемент Вселенной.

Женщины сету в традиционных украшениях. Хорошо видны фибулы-сыльг. Фото ок. 1914 г.

Поверх одеяния из ткани надевалась меховая одежда простого покроя – печок. В основе это просто две сшитые шкуры мехом наружу; одеяние расширяется от бедер и обычно имеет длину до колен или чуть ниже. Так как в прошлом саамы вели кочевой образ жизни и занимались оленеводством, их одежда была предназначена для длительного пребывания на открытом воздухе. В саамском орнаменте, которым украшается одежда, встречается аппликация из стриженого меха. Так как климат обязывал, штаны (из шкур, войлока, замши) носили и мужчины, и женщины.

Ф. Штерн. Костюм молодого эстонского мужчины с острова Муху. 1850–1870-е гг.

<subtitle>«Бисерный почерк»</subtitle>

Сейчас в национальном искусстве саамов популярна бисерная вышивка. Первые упоминания о таком виде рукоделия встречаются в записях путешественников конца XVIII – начала XIX века, но, скорее всего, бисер у саамов появился раньше. Он был привозным и попадал на эти земли благодаря торговле или обмену.

На какие интересные моменты можно обратить внимание, изучая народный костюм в целом, вне зависимости от того, о каком народе идет речь?

Во-первых, мужской костюм в большинстве случаев не так сложен и не так насыщен деталями, как женский. Это объясняется не только пристрастием прекрасного пола к украшениям – в большинстве культур женщина считается более прочно связанной с силами природы, а значит, орнаменты и символика ее костюма будут сложнее.

Во-вторых, изучая особенности национального костюма, нужно учитывать, что этот костюм менялся не только с течением времени, но и благодаря заимствованиям у соседей. Так, например, одеяния саамов испытали явное влияние славянской и финской культуры.

Познакомившись с тем, как проявлялась древняя культура в облике национального костюма, посмотрим, как миф «преломлялся» в народной сказке!

А. Эдельфельт. Женщины из Руоколахти. 1887 г.

Глава 6. «Скоро сказка сказывается…»

Непростой медведь

Сказка – гораздо более