Эдуард Кузьмин - Протокол и этикет дипломатического и делового общения

Пиджак

Главный герой мужской «костюмной драмы» — это, конечно, пиджак. А в пиджаке главное — безупречный силуэт. Ни дорогая ткань, ни антикварные запонки не добавят респектабельности, если костюм сидит кургузо, выпячивается на животе или жмет в плечах. При кажущейся однообразности, классический пиджак имеет множество вариаций, а значит, фасон следует выбирать с оглядкой на «экстерьер» владельца — комплекцию, особенности фигуры, привычки и даже характер. Самый популярный офисный пиджак — родом из Туманного Альбиона, В 40-е годы прошлого века «английский сьют» покорил мир с легкой руки (или плеча?) герцога Виндзорского, и с тех пор остается универсальным символом деловой элегантности. Он издали узнается по ладному крою: не корректирует фигуру, а просто хорошо сидит. Особые приметы — немного приталенный силуэт, жесткие плечи и два симметричных взреза по бокам.

Особы молодые и склонные к легкому пижонству (конечно, в рамках офисных строгостей) предпочитают итальянский стиль (он же европейский). Зауженный, с острыми плечами пиджак идет далеко не каждому, но если фигура — предмет вашей особой гордости, то пренебрегать костюмами итальянского фасона — непростительная скромность. Недаром в последних сериях эпопеи о Джеймсе Бонде агент 007 (между прочим, чистокровный англичанин) в лице Пирса Броснана отдает предпочтение именно пиджакам итальянской фирмы Brioni, облегающим торс как вторая кожа.

Но, как известно, что стройному — забава, то полному — смерть. А большинство представителей отечественного корпоративного сословия стройностью, увы, похвастаться не могут. Их идеальный выбор — так называемый Sack Suit (пиджак-мешок), фасон упитанных американцев — неприталенный, с мягко ниспадающими плечами. Легкая бесформенность скрывает лишние килограммы — среди поклонников «мешочного» пошива числятся экс-канцлер ФРГ Гельмут Коль и оперная звезда Лучано Паваротти — особы внушительные во всех отношениях. Несмотря на некоторую асексапильность, выглядит Sack Suit вполне респектабельно и к тому же рассчитан на самую непредсказуемую амплитуду движений. Не случайно в последние годы мешковатые пиджаки полюбила и молодежь, для которой каждодневное «заточение» в офисную двойку — настоящая кара Господня за успехи в карьере. Американский пиджак носится только с расширенными брюками, иначе вы рискуете выглядеть этаким Гаврошем, облачившимся в костюм с отцовского плеча.

Какой покрой выбрать — с двумя рядами пуговиц или одним — дело исключительно вашего вкуса. Но и здесь имеются свои нюансы. Двубортный костюм идет высоким и сухощавым, он зрительно расширяет фигуру. К тому же в Европе его считают показателем консервативности, а в России воспринимают несколько настороженно: еще памятно то перестроечное время, когда именно к двубортным костюмам помидорных оттенков испытывали необъяснимую тягу криминальные авторитеты. По непреложным правилам этикета, двубортный пиджак должен быть застегнут на все пуговицы. Однобортный более демократичен, подходит практически всем. Плюс — он легче и может носиться в расстегнутом виде. Нижняя пуговица однобортного пиджака остается не застегнутой всегда — это считается хорошим тоном. И, наконец, образец строгого классического стиля, элегантная «тройка». Жилет — важный козырь в создании респектабельного имиджа. Полных он делает стройнее, субтильным придает атлетические формы. Да и вообще вносит приятное разнообразие в скудный мужской гардероб. К тому же не возбраняется снять пиджак и остаться в жилете с рубашкой, не спрашивая разрешения собеседников. Когда-то жилет считался вполне самостоятельным по цвету и ткани элементом, сегодня он кроится из той же материи, что и костюм или, по крайней мере, не отличается от него расцветкой.

А вот от свежих изысков дизайна в виде френча Дедушки Мао или пиджака-сафари с погончиками, которыми сегодня пестрят все мужские дефиле, в офисе придется и вовсе отказаться. Мужская деловая «униформа» остается практически неизменной с середины прошлого века, чем и отличается от модной одежды, живущей от сезона до сезона. Классический костюм может износиться, но состариться — никогда. Если судить только по покрою, вы вряд ли отличите пиджак, сшитый на прошлой неделе, от его собрата двадцатилетней давности. А полет фантазии лучше оставить для расслабленной клубной обстановки.

Рубашка

Рубашка — вещь из делового гардероба самая интимная, почти полностью скрытая от глаз бронею пиджака. Но в комфорте владельца ее роль — одна из главных. Дабы чувствовать себя весь день «в своей рубашке», следует выбирать модели исключительно из натурального хлопка, в самом крайнем случае (уступка для холостяков) — с минимальным добавлением синтетики (10–20 %), чтобы облегчить стирку и глажение. Прения здесь неуместны — пусть преют те, кто неосмотрительно приобрел сорочку из искусственных волокон. Обратите внимание на фактуру ткани — всевозможным прозрачным и трикотажным вещам, равно как и водолазкам, не место в корпоративном дресс-коде. Равно как и рубашкам с накладными карманами и коротким рукавом, вне зависимости от времени года. Рубашек должно быть много — 4–5. Причем к каждому костюму. В классическом арсенале делового человека присутствуют неброские светлые тона. Допустим ненавязчивый рисунок — полоска, клетка или чуть заметная «булавочная» крапинка (так называемая «оксфордская головка»). Главное — оттенки рубашки, галстука и костюма в целом должны «перемигиваться» друг с другом и, что не менее важно, сочетаться именно с вашим типом внешности. Например, обладателя огненно-рыжей шевелюры «убьет» холодный серый цвет, а вот благородной седине, напротив, придаст особый аристократизм. Любителям черных рубашек настоятельно рекомендуем пересмотреть свои вкусы — вряд ли ваши коллеги готовы обращаться к вам «партайгеноссе». Некогда считавшиеся универсальными кипейно-белые сорочки постепенно сдают позиции. На деловые переговоры их лучше не надевать — выглядят чересчур официально и могут насторожить собеседника. Лучше добавить в белый цвет какой-нибудь полутон — слоновой кости или бледной синевы. Немаловажная деталь, которая всегда на обозрении — воротник. Классический — с острыми жесткими концами идеально выглядит с галстуком и строгим пиджаком. Так называемый американский (на пуговках) или обрамленный каемочкой следует оставить исключительно для неформальной обстановки. Дальше рубашечный вопрос сводится к чистой математике. По деловому канону манжеты рубашки должны высовываться из рукавов жакета на 1–2 см, воротничок выступать из-под воротника пиджака на 1 см, булавка для галстука — располагаться на уровне третьей пуговицы рубашки. С линейкой к вам, конечно, подходить никто не будет, но малейший диссонанс легко заметить даже «на глазок».

Брюки

К сожалению, брюки в дружной костюмной семье традиционно играют роль «слабой половины». По сравнению с пиджаком им уделяют гораздо меньшее внимание. А зря. Брюки — вещь архиважная, способная свести на нет все ваши стилистические усилия. Дабы уберечься от ошибок, остановимся на этой детали подробно. Носить брюки нужно на талии. Если уж на торсе «наросли» килограммы — не стоит и пытаться впихнуть себя в штаны с выпускного вечера, — свисающая над ремнем «трудовая мозоль» еще никого не украшала. Особенно если пиджак придется расстегнуть. А вот брюки «по размеру» с легкостью замаскируют все лишнее. Для этого и изобретены комфортные складки у пояса. Одна или три — пусть решает ваш живот (коли уж появился). Но и при отсутствии оного пренебрегать складками не рекомендуется. Портновских дел мастера пытались отказаться от них дважды — сначала во время II Мировой войны (для экономии ткани), позже штаны с вытачками вместо складок, скроенные под джинсы, стали носить молодые неформалы. Но в деловых сферах эксперимент не прижился: брюки без защипов слишком плотно облегают фигуру, в них неудобно долго сидеть за столом или в машине — а ведь это, чего греха таить, главное времяпрепровождение бизнесмена. Другое дело дополнить брюки неброскими подтяжками — это вовсе не считается дурным тоном. Наоборот, с подтяжками брюки сидят идеально. Но не забудьте, что ношение подтяжек абсолютно исключает не только ремень, но и шлевки для него. Кроме того, крепиться подтяжки должны не на зажимах, а на пуговицах — всю нехитрую «конструкцию» вам соорудят в ателье за пару минут. Если же вы выбираете ремень, то только кожаный и однотонный. Тут тоже свои хитрости — в идеале, длина ремня должна быть на 5–7 см больше объема талии, а застегивать его принято на среднюю дырку. Комфорт брюкам обеспечивает тонкая вискозная подкладка, которая не только не электризуется в соседстве с чистошерстяной тканью, но и сохраняет ее от истирания в самых неожиданных местах. Помните, что штаны изнашиваются гораздо быстрее верха. И дабы вас потом не мучил вопрос, куда девать любимый и почти новый пиджак, внезапно лишившийся «родных» штанов, просто купите к нему пару про запас. Длина штанины — показатель вашего стилистического глазомера. Еще в 50-е годы она имела континентальные отличия — в США считалось нормой, если брючины почти закрывали обувь, а в Европе их, наоборот, носили такими короткими, что немного виднелись носки. За прошедшие годы мода прошла ровно полдороги между Европой и Америкой: современные костюмные брюки спереди «упираются в ботинок», а сзади свисают до каблука. И никаких складок и гармошек!