К забытым островам - Бенгт Шёгрен

распоряжении находилось не более одного раба. Но рабовладельцы Сент-Киттса, например, получили компенсацию в несколько тысяч фунтов, следовательно, им принадлежало до трехсот и более рабов. Подобные крупные суммы выкупа редко встретишь в документах даже по таким интенсивно эксплуатировавшимся островам, как, например, Ямайка[21].

Теперь, когда плантаторы были вынуждены оплачивать труд своих бывших рабов, «компенсации» им хватило ненадолго. И содержание плантации, особенно на засушливых и неплодородных островах, стало экономически невыгодным. А освобожденные рабы редко располагали средствами на приобретение собственного кусочка земли. Правда, из некоторых мест крупные плантаторы попросту бежали, и бывшие рабы обосновались на покинутых территориях в качестве мелких землевладельцев. Для класса эксплуататоров наступили трудные времена. В Лондоне тогда появилось даже ходячее выражение: «беден, как вест-индский плантатор». Об этом же свидетельствует и дальнейшая судьба «Бэс хауз хотел». Гигантское каменное здание с балконами и галереями совсем захирело, а в 1870 году гостиница была закрыта. Впоследствии, уже после второй мировой войны, какой-то оптимист попытался открыть ее вновь. Но когда в 1962 году мне довелось побывать в тех местах, она опять была закрыта, и, хотя на некоторых ее этажах жили люди, здание навевало мысли о привидениях. В саду истошно кричал осел, а в старом бассейне у горячего источника среди валявшихся старых американских еженедельников копошились ящерицы и насекомые.

Все это, правда, не мешает на маленьком Невисе развиваться туризму, хотя здесь он еще не достиг такого огромного значения, как на Ямайке, Антигуа, Барбадосе и ряде других островов, где оставляют бешеные деньги многие отдыхающие североамериканцы, которые теперь перестали посещать Кубу. Сейчас на Невисе, образующем вместе с Сент-Киттсом и Ангильей одно из малых «ассоциированных государств» Британской Вест-Индии, много небольших туристских гостиниц. Часто они располагаются в старинных резиденциях бывших плантаторов, но цены в них вполне современные.

А вот на Сент-Киттсе специализированных туристских гостиниц мало, там есть лишь гостиницы обычного типа в Бастере. Это тем более удивительно, что Сент-Киттс не менее интересен для приезжающих, чем крупные туристские центры Вест-Индии. На Сент-Киттсе немало исторических памятников: здесь и индейские наскальные рисунки, и крепость Бримстон-Хилл, и развалины старого замка, воздвигнутого французским губернатором Пуанси в 1640 году. Одна из наиболее ярких достопримечательностей природы Сент-Киттса — вулкан Мизери высотой более 1100 метров. Кратер вулкана заполнен водой, а у самой его кромки растут сказочно красивые дождевые леса.

Я позволю себе привести несколько строчек из небольшой брошюрки, выпущенной в Бастере в 1902 году, когда была опасность, что Мизери вновь пробудится к жизни и подобно Мон-Пеле на Мартинике и Суфриеру на Сент-Винсенте опустошит окрестности:

«Когда мы достигли цели, солнце пробилось сквозь тучи над нашими головами и осветило ландшафт золотыми лучами. Перед нами открылась величественная панорама: у наших ног простирался весь остров с четко очерченной линией побережья и горными вершинами. Необозримые просторы возделываемых полей напоминали гигантскую шахматную доску, а сверкающие в солнечном свете постройки, которые их окружали, были похожи на шахматные фигуры. Это было щедрое вознаграждение за усталость после тяжелого подъема. Прямо под нами дремал доисторический кратер глубиной примерно в 1000 или более футов — единственное мрачное пятно на этой прекрасной доске».

Могу лишь сожалеть, что мне так и не представился случай подняться туда ни сейчас, ни в 1962 году, когда я располагал временем, но не сумел найти проводника, который показал бы мне дорогу через дождевой лес. Восхождение на Мизери остается пока одним из моих невыполненных желаний. Но я бывал на краю кратера Куилла на Синт-Эстатиусе и добирался до смотровых площадок на других островах, поэтому хорошо могу себе представить, какое прекрасное зрелище открывается с вершины Мизери. Оттуда видна вся равнина западного побережья Сент-Киттса, а со стороны моря открывается панорама Синт-Эстатиуса.

Для меня совершенно ясно, что Сент-Киттс нуждается в поступлении туристской валюты. Стоимость его импорта в настоящее время на 50 % превышает стоимость экспорта (вывозятся сахар и другие продукты). Дефицит островов Сент-Киттс — Невис — Ангилья, население которых составляет 65 тысяч человек, соответствует примерно 10 миллионам шведских крон[22]. Правда, частично он компенсируется так называемым невидимым экспортом — тем, что киттсианцы получают в качестве денежных переводов от родственников, эмигрировавших в Англию, США или Канаду. Кроме того, значительные суммы здесь поступают из английских официальных источников — в основном на покрытие административных расходов территориального правительства острова; для этой цели Англия выплачивает около четырех миллионов крон в год. Однако местные власти стараются кое-что предпринимать для улучшения экономического положения острова[23].

«Быть шофером такси — плохой бизнес, — жаловался мне шофер, везший меня в Бримстон-Хилл. — Сейчас с сахаром туго, денег в обращении почти нет, а правительство слишком лениво, чтобы заманивать сюда туристов»[24].

Не знаю, так ли уж он неправ. Когда счастливый случай и шлюп «Чалленор» забросили меня на этот остров — «материнскую колонию» французских Антил и Британской Вест-Индии, — туристский сезон далеко еще не закончился. Но, расписываясь в гостевой книге самого вест-индского Гибралтара, я обнаружил, что за много-много дней был первым человеком, посетившим важнейший исторический памятник этого острова…

К ДОМИНИКЕ

 Мимо Монтсеррата, Антигуа и Гваделупы •

 Место ссылки — острова Ле-Сент •

 Морской бой, спасший Ямайку для Англии

и косвенно решивший вопрос,

какой остров станет шведской колонией

После поездки в Бримстон-Хилл мне оставалось лишь отправиться в Бастер и ждать там Мак-Лоуренса, который надеялся отплыть с Сент-Киттса в тот же день. Позавтракал я в «Королевском отеле», большом деревянном здании в колониальном стиле с лоджиями. Там я останавливался и в первый свой приезд. Мы вновь сердечно встретились с владелицей отеля мисс Эдмид и с ее матерью, у которой я жил на Синт-Эстатиусе, где она управляла «Правительственным домом для приезжих».

Знакомых я встречал повсюду. Но больше всего меня обрадовала встреча с капитаном Голдином Бетелем. На шхуне своего отца «Ферелине» он совершает постоянные рейсы к Сен-Бартельми. Отец его живет на Птит-Мартинике, одном из островков Гренадин, и я обещал навестить его.

Мак-Лоуренс задерживался, и даже его первый помощник не знал точно, сумеют ли они отплыть вечером. Было уже пять часов пополудни. Агенты Лоуренса закрыли контору, так и не сказав мне ничего определенного, и отправились в одну из комнат агентства распивать ром. Судя по всему, капитан тоже загулял. В шесть часов я встретился в одном из баров порта с Голдином Бетелем. Пробило семь. Стемнело. В баре предположили, что