Сокровенная Россия: от Ладоги до Сахалина - Анджей Анджеевич Иконников-Галицкий

Тында. Ее вокзал виден издалека благодаря оригинальной конструкции, вздымающейся над крышей. Два симметричных пилона, а между ними как бы зажат и висит в воздухе угловатый объем, похожий на гондолу дирижабля. Эта высоченная буква «Н» бывает очень эффектно подсвечена ярким забайкальским солнцем, и тогда кажется, что два великана несут огненный шар.

Оригинальность вокзалов БАМа странно дополняется их пустотой. Рассчитаны они были на количество пассажиров, в десятки раз превосходящее нынешнее. И кругом – безбрежное пространство забайкальских гор и тайги.

Хребет Кодар. Озера Большое и Малое Леприндо

Кодарский тоннель, конечно, не может сравниться с Северомуйским – его длина 2 километра, – но тоже впечатляет. И вот, когда поезд, пройдя сквозь тьму и гулкое эхо тоннеля, вырывается вновь на свет, – впереди открывается огромная Верхнечарская котловина. На ее зеленом бархате блестят два драгоценных камня: озера Малое и Большое Леприндо.

Трасса БАМа огибает сначала южный берег Малого Леприндо, предоставляя возможность пассажирам насладиться видом его прозрачно-синих вод. Потом проходит по перемычке, разделяющей озера. Теперь Большое Леприндо переливается таинственным светом справа по ходу поезда. Можно сойти на станции Леприндо – точнее, у станционного домика с такой надписью, ибо никаких других построек на станции нет, – и через несколько минут выйти к самому берегу. Берег местами галечный, местами – чудный песчаный пляж. По краю пляжа растет кустарниковая береза, худосочные лиственницы, кое-где – душистый багульник. Коротким летом, в жаркие солнечные дни эти берега так манят! Дыши, впитывай окружающее приволье и забудь о суете мирской!

Эти озера – родственники Байкала. Так же как их великий брат, они образовались во впадинах гигантского разлома земной коры, тянущегося от Саян до краев Станового нагорья. Поэтому они глубоки и холодны. Вода, которую они собирают с ледников окружающих горных хребтов, едва ли не чище и не преснее, чем байкальская. В ней играет солнце. И живет разнообразная рыба. Главная рыбная достопримечательность – голец-даватчан, красная рыба, которая водится только в этих озерах.

Большое Леприндо соединено с Малым узкой протокой. Малое Леприндо лежит как бы в уголке долины, у самого склона гор. Хребет Кодар смотрится в него, как в зеркало. Поэтому оно кажется более уютным, живописным, чем раскинувшееся на равнине Большое Леприндо. С гор Кодара стекают речки, между скалами шумят небольшие водопады.

Кодар – самый высокий хребет Станового нагорья, его вершины вздымаются на высоту 3000 метров над уровнем моря. Название переводится с тунгусского как «камень» или «скала». Действительно, горы эти – мир камня: скальные стены, пики, осыпи, пилообразные гребни, столбы-останцы, издали напоминающие выросты на спине дракона…

Каменное царство Кодара первым описал и нанес на карту необыкновенный человек – князь Петр Алексеевич Кропоткин. 24-летний офицер, выпускник Пажеского корпуса, он совершил в 1866 году путешествие по Северному Забайкалью, написал об этом научный труд, принесший ему золотую медаль Императорского географического общества… А через несколько лет, выйдя в отставку, стал одним из вождей русского революционного движения. Арест, Петропавловская крепость, побег, эмиграция… В 1917 году князь-анархист, участник Первого интернационала, вернулся в Россию. На предложение занять пост министра во Временном правительстве он ответил: «Ремесло чистильщика сапог считаю более честным и полезным».

И в самом деле, человеку, вкусившему величия и свободы, которыми наполнены горные кряжи, речные долины, озерные берега Северного Забайкалья, не нужны пустые побрякушки политической власти.

Потухшие вулканы Каларского хребта

Каларский хребет примыкает к Кодару с юго-запада. По его оси тянется цепь удивительных гор. Это вулканы, потухшие по геологическим меркам совсем недавно, некоторые – всего несколько тысячелетий назад. Их насчитывают здесь полтора десятка.

Путь к их зубцам, циркам и кратерам начинается от станционного домика, именуемого «станция Кодар». К реке Куанда стекают узкие и бурные горные речки. Вдоль какой-нибудь из них – Сыни, Аку, Инарычи (какие инопланетные названия!) – можно подняться вверх. А можно и не подняться. Путь нелегкий: реки местами несутся в каньонах с совершенно отвесными базальтовыми стенами. Блестят водопады. На Сыни, например, высота стен и водопада в одном месте достигает 30 метров. Надо обходить, то есть карабкаться по каменистому склону – курумнику, заросшему кедровым стлаником… Тут и опытные походники, бывает, проходят по 2–3 километра в день. Зато и награда преодолевшему эти трудности велика.

Во-первых, цвета этих гор. Шлаки и лавовые натеки в каньонах, трещинах и по склонам спящих вулканов разноцветны, как осенняя тайга. Желтые, красные, оранжевые, сиреневатые… Прямо из камня в некоторых местах бьют источники пенистой воды. Некоторые даже фонтанируют, как настоящие гейзеры. В каньоне Инарычи есть целое семейство таких источников; по цвету наледей, образуемых минерализированной водой, его называют Золотым каскадом.

Поднявшемуся на вершины даруется другая награда: особенная красота вулканических конусов, кратеров и каменистых полей, перемежающихся с альпийскими лугами. Местами, во впадинах, образовавшихся при вулканических взрывах, блестят озера.

Вулкан Сыни – самый труднодоступный из всех. Высота его кратера – 1700 метров над уровнем моря. Сам кратер представляет собой гигантскую, почти трехкилометровую трещину, вытянутую вдоль склона над слиянием рек Сыни и Хангуры. Склон усыпан разноцветными шлаками. Кое-где видны огромные натеки, как на восковой свечке. Когда-то расплавленный базальт, выдавленный из глубин земных, изливался по этим откосам. Этот вулкан последний раз извергался не так давно, уже в послеледниковый период. Кто знает, надолго ли успокоился?

Конус вулкана Аку образован серо-зеленым базальтом. Его вершина, как язык пламени, вздымается на высоту под 2000 метров. В кратере, стена которого с одной стороны разрушена, лежит глубокое озеро. Кругом – каменные осыпи, поросшие карликовой березой и альпийской травкой.

Вулкан Чепе называют самым эффектным из всех вулканов Каларского хребта. Его конус возвышается над окружающим плато почти на 300 метров. Внутри – воронка 100-метровой глубины. А на дне воронки – как будто руками слепленный конический столб. Только лепили его не люди, а божества подземного пламени, родственники древнегреческого Гефеста. Вокруг кратера – множество камней причудливой формы. Видно, эти же божества забавлялись тем, что раскидывали по окрестностям комки кипящей лавы.

Долина Чары. Чарские пески

Из озера Большое Леприндо вытекает река Чара и несет свои холодные воды в Олёкму, правый приток Лены. Обрамленная хребтами Кодар и Удокан широкая долина, по которой бежит порожистая Чара, получила у географов название Верхнечарская котловина. Она, как и положено всем котловинам Станового нагорья, сильно заболочена, покрыта редкой низкорослой тайгой, в которую вкраплены многочисленные озера. Этот неповторимый, строго-красивый, но неприютный и несколько однообразный ландшафт иногда прерывается неожиданными вкраплениями.

Вдруг посреди мшистых болот – ярко-синее озеро,