Мифы Карелии и Ингерманландии - А. Н. Николаева

– хорошо изучены в основном начиная с XVIII–XIX столетий. Более ранние варианты дошли до нас в передаче художников.

Традиционный русский наряд на открытке, оформленной И. Я. Билибиным. 1901 г.

В целом самыми древними вариантами орнамента являются именно геометрические. Треугольные, ромбовидные, прямоугольные элементы в разных сочетаниях означали свет, жизнь, вспаханное поле; более сложный вариант – антропоморфные фигурки (выше уже говорилось, что они могут символизировать богиню Мокошь – покровительницу домашнего очага), стилизованные животные или изображения, символизирующие мировое древо. В северной русской вышивке нередки изображения птиц (в том числе и водоплавающих, что может быть заимствованием из финно-угорской мифологии).

Славянский традиционный орнамент. Крестообразные элементы символизируют силу солнца

Откуда прискакал конь?

В русской вышивке встречается элемент в виде стилизованной лошадки. По разным предположениям, это может быть солнечный символ (во многих культурах с солнцем ассоциировался именно конь) или прямое заимствование из культуры скандинавов: как известно, бог Один разъезжал на восьминогом коне Слейпнире. Также конь считался символом мужского начала.

Важнейшим элементом костюма был пояс. Он удерживал полы одежды от распахивания и помогал сохранять тепло, на него вешали оружие, кошелек и другие необходимые предметы, за него можно было заткнуть рукавицы и шапку во время работы. Но этим его функции не исчерпываются.

В дохристианский период пояс считался оберегом от злых сил и вышитые или вытканные на нем узоры должны были защищать владельца (владелицу). После принятия христианства на смену символическим фигурам и заговорам пришли слова молитв, которые тоже часто вышивали на этом предмете одежды. Поясом связывали жениха и невесту на свадьбе, тем самым подчеркивая их союз; сорвать с кого-то пояс считалось недостойным, позорным действом. Человек без пояса становился более доступным для злых сил – отсюда, кстати, и слово «распоясался». Первый пояс ребенок получал в большинстве случаев к годовалому возрасту, причем штанов ему в это время обычно еще не полагалось: и мальчики, и девочки обходились рубашкой. Ну а рубахи различной длины были основой и мужского, и женского костюма.

Русский крестьянин в овчинном тулупе. Фото 1885 г.

«Фишки» – местные и не только

Если говорить о традиционных, древних финно-угорских орнаментах, то у большинства народов будут присутствовать геометрические первоэлементы: крестообразные, ромбовидные и так далее. Но нужно учесть, что финно-угры расселены по огромной территории и в орнаментах, скажем, саамов или манси будут отличия по сравнению с мордовскими или мокшанскими. Например, у карелов вышивка во многом схожа с русской, славянской: солнечные символы, антропоморфные фигурки, ромбы, лошадки, птицы. А вот у саамов те же самые геометрические первоэлементы могут складываться в орнаменты, напоминающие стилизованные оленьи рога, Полярную звезду, звериный след или очертания жилища – чума (вежи).

К числу самых интересных относится традиционный водский костюм. В нем, пожалуй, наиболее ярко отразилось возрастное разделение, причем преимущественно у женщин.

Основными цветами костюма водской девушки были белый и красный. Передник, несколько поясов и нагрудные украшения делались из красного сукна и обильно расшивались бисером, металлическими бляшками и раковинками-каури. Исследователь XVIII века Федор Туманский, с похвалой отзываясь об очаровании водских женщин, писал, что они «в убранстве своем красивы и от множества бисеров и звонков делают великий шум, когда идут».

На голову девушка надевала небольшую остроконечную шапочку, также богато вышитую различными декоративными элементами; в специальную петельку на ней продевались волосы. Интересно, что, выходя замуж, девушка отстригала косу – считается, что таким образом подчеркивался ее переход из одного семейства в другое. Так как волосы представляли собой своего рода магическую защиту, стрижка подчеркивала, что отныне женщина будет под покровительством духов и предков другой семьи.

Выйдя замуж, вожанка меняла головной убор – на смену шапочке приходила… снова шапочка, но на этот раз с ниспадающим с нее полотнищем ткани. А вместо красного цвета в одежде доминирующим становился синий – этим подчеркивалось, что женщина стала серьезнее, из юной девушки превратилась в хранительницу домашнего очага. До рождения первенца женский водский костюм, пожалуй, был наиболее роскошным и ярким. После рождения первого ребенка одежда становилась скромнее, украшений было меньше, а пожилые дамы переодевались в белые платья, напоминающие простые рубахи, и практически избавлялись от украшений.

Ракушки-каури

Откуда ракушки?

Многих удивляют раковины моллюсков-каури, которыми, в частности, расшивались костюмы водских женщин (и не только их). Ведь родина этих ракушек – тропические моря. Но на территории нынешних Карелии и Ингерманландии они могли попадать еще в древности благодаря торговому пути «из варяг в греки».

Кстати, почему у множества народов непременным элементом женского костюма был передник (фартук)? Первое, что приходит в голову, – он был нужен просто для защиты одежды. Женщина выполняла множество работы по дому, и постирать перемазанный фартук было гораздо проще, чем сарафан или юбку целиком. Но на самом деле у этой детали гардероба было и еще одно – сакральное – значение. Прикрывая живот и паховую область, фартук символизировал защиту женщины как матери, предохранял от проникновения злых духов. Даже узоры на фартуке обычно строились в строгом соответствии с традициями того народа, который его создавал: там обязательно присутствовали символы плодородия, цветения, жизненной силы. Новорожденного ребенка часто «принимали» в фартук, чтобы был здоров и счастлив; семена для посадки в огород тоже выносили в фартуке.

Особый смысл придавался удивительному женскому украшению – сыльг, которое было характерно для народности сету, проживающей сейчас большей частью в Эстонии и в небольшом количестве – на территории Ленинградской области. В большинстве изданий сету называют просто частью эстонского этноса, но с некоторыми культурными особенностями: большая часть сету – не лютеране, а православные.

Что же представляет собой сыльг? По сути, это просто застежка-фибула (подобные застежки изготавливали многие народы). Но выглядела такая фибула потрясающе: ее носили в центре груди, и она могла иметь размер от 20 до 35 сантиметров в диаметре, напоминая небольшой щит. По форме она представляла собой сплющенный конус с отверстием на вершине; сыльг покрывали сложным орнаментом. Конечно, такое огромное (и тяжелое!) украшение не носили ежедневно – это праздничный вариант. Особенно если учесть, что сыльг часто дополняли многочисленными цепочками с подвесками, которые покрывали грудь женщины подобно кольчуге. Считалось, что ношение сыльг сохраняет и приумножает женскую энергию, придает женщине плодовитость, а заодно увеличивает урожайность на принадлежащем ей огороде и способствует размножению домашнего скота. С такой пряжкой-украшением обращались очень аккуратно: