Максим Жмакин - Современный экономичный ремонт

Степень ровности и горизонтальности поверхности определяется при помощи линейки или прямой рейки, длина которой должна быть равна ширине всего помещения. Допустимым считается просвет до 3 мм, но не более. В случае обнаружения заметных дефектов поверхность необходимо повторно выровнять цементным раствором. Мелкие дефекты вполне можно исправить шпателем. Последнюю шлифовку обычно выполняют с помощью пемзы, наждачного бруска или шлифовальной шкурки.

Устройство основания из древесно-волокнистых плит. Следуя правилам осуществления работ с линолеумными покрытиями, их следует наклеивать исключительно на прочные и отлежавшиеся деревянные основания. В том случае, если какие-то доски повреждены либо прогибаются, их необходимо перестелить заново. При этом надо предусмотреть установку новых лаг под ними. Однако новые лаги следует устанавливать с промежутками меньшими, чем были раньше, что уменьшит вероятность прогиба нового настила.

Заново настилаемые доски нужно прижимать друг к другу максимально плотно. В том случае, если все-таки остаются какие-либо щели и трещины, в них следует забить рейки и клинья.

Перестеленное деревянное покрытие необходимо заново острогать. Узкие щели и трещины, которые невозможно заделать деревянными «заклепками», надо зашпаклевать, а после полного высыхания зашлифовать зашпаклеванные места.

Если линолеум стелют на старый паркет, то предварительно следует оценить его прочность: плохо держащиеся элементы закрепить, трещины и щели зашпаклевать, а после их просыхания зашлифовать.

После того как старые дощатые или паркетные поверхности отремонтированы, а также устроены цементно-песчаные стяжки на бетонных основаниях там, где они нужны, на полы следует уложить древесно-волокнистые плиты. Плинтусы перед началом этих работ надо удалить.

В случае с деревянными поверхностями эти плиты можно просто прибить гвоздями с плоскими шляпками, причем делать это в шахматном порядке вдоль всей кромки с интервалом от 50 до 150 мм. Важно, чтобы шляпки гвоздей оказались утопленными в самом настилаемом листе, иначе в последующем они могут порвать линолеум. Швы между плитами необходимо тщательно зачистить, проолифить, зашпатлевать и отшлифовать после просыхания.

На основания других типов древесно-волокнистые плиты необходимо наклеивать на дисперсионный клей «вразбежку», гладкой поверхностью кверху.

На резиново-битумную и масляно-меловую мастики листы необходимо укладывать шершавой поверхностью наружу. Если плиты укладывают в два слоя, то для первого (нижнего) слоя необходимо использовать мягкие листы, а для второго (верхнего) следует брать полутвердые. Если же плиты укладывают в один слой, то используют только полутвердые.

Плиты надо разложить на подготовленную поверхность и подрезать их таким образом, чтобы они укладывались максимально плотно относительно друг друга. В случае необходимости их можно пронумеровать. Большие по своим габаритам листы способны деформироваться; чтобы этого избежать, их можно пропилить в нескольких наиболее опасных местах – сделать небольшие надрезы там, где листы изгибаются больше всего. Раскроенные таким образом плиты необходимо снять с пола, а его поверхность загрунтовать, тогда мастика будет максимально плотно прилегать к поверхности. В таком случае прочность линолеумного покрытия значительно повысится.

Грунтовку изготавливают на основе битума, который нужно развести бензином в пропорции 1 : 2 или 1 : 3. Битум необходимо нагреть в прочном сосуде до температуры 160–180°С, а затем дать остыть до температуры 80°С. После этого в него маленькими дозами надо добавить обычный автомобильный бензин, пока не образуется однородная масса.

Всегда следует помнить, что грунтовку наносят исключительно на очищенную и высохшую поверхность тонким слоем, после чего она разравнивается и просыхает в течение суток. Той же самой грунтовкой необходимо промазать древесно-волокнистые листы с внутренних сторон, иначе они будут впитывать в себя бензин из мастики.

Покрытые грунтовкой и достаточно просохшие плиты накладывают на горячую битумную мастику: ее заливают на основание и разравнивают с помощью шпателя до образования слоя толщиной не более 2–3 мм.

На мастику накладывают огрунтованные листы в том же самом порядке, в каком они были нарезаны.

Листы нужно плотно прижать к поверхности, что можно сделать с помощью кирпичей либо мешков с песком.

При надавливании выступают излишки мастики, которые необходимо удалить до ее застывания. Сам же груз можно будет снять через двое суток.

Оставшиеся дефекты плит можно удалить с помощью шпатлевания и шлифовки зазоров, а неровности просто состругать.

Настил линолеума

В подготовке перед началом работ нуждается не только поверхность, но и сам линолеум: до настилания рулонам надо отлежаться несколько дней в теплом помещении, после чего линолеум следует аккуратно распаковать, раскатать и раскроить с учетом будущей усадки материала и оставлением припуска для этой цели.

Длина необходимого припуска напрямую связана с длиной самого полотна и колеблется в пределах 2–6 см. Нарезанные полотна следует снова уложить стопкой и прижать каким-либо грузом. В таком положении линолеум выдерживают еще 4–5 дней до максимального выпрямления.

В процессе нарезания полотнищ следует принимать во внимание как размер помещения, так и расположение в нем линолеума. Одноцветный и мраморовидный линолеум необходимо размещать перпендикулярно к наружным стенам, в направлении источника света (оконного проема), что снижает визуальное восприятие швов.

Узорчатый и рисунчатый линолеум нужно укладывать в продольном направлении, тщательно совмещая при этом сам рисунок. В прихожих и коридорах линолеум лучше укладывать вне зависимости от рисунка (рис. 25).

В процессе укладки линолеума в помещениях нестандартной конфигурации (с фигурными стенами, различными декоративными элементами и т. д.) полотна следует раcполагать на сухой поверхности, с помощью линейки намечая контуры стен, после чего материал нарезать опять-таки с учетом при пусков. Окончательную нарезку лучше выполнять с использованием шаблонов из твердой бумаги или картона.

Рис. 25. Порядок укладки линолеума: а) нарезка и раскладка его полотнищ; б) перемешивание мастики веслом; в) прирезка и наклеивание линолеума; г) его прикатка

Приклеивание линолеума мастиками. Прежде чем приступить непосредственно к наклеиванию линолеума, надо тщательно подмести пол, после чего загрунтовать его поверхность, а также тыльную сторону нарезанных полотен линолеума.

С этой целью полотна укладывают на пол в другом, свободном от отделочных работ помещении, где и наносят грунтовку.

Если линолеум наклеивают масляно-меловой мастикой, то в качестве грунтовки лучше использовать олифу

Мастику наносят на обратную сторону линолеума и на поверхность пола, после чего полотна перемещают в отделываемое помещение, где их укладывают на пол в нужном порядке и прижимают каким-либо грузом.

После укладки линолеума всю его поверхность следует прогладить валиком или чистой тряпкой для удаления оставшегося между полом и ним воздуха.

Надо иметь в виду, что и после первой процедуры разглаживания поверхность не оказывается идеально выровненной, так как все равно останутся некоторые пустоты и сгустки мастики, образующие заметные глазу вздутия. Для устранения этого всю поверхность необходимо еще раз разровнять тяжелым грузом (хорошо для этой цели подходит мешок с песком).

Мешок, наполненный 50 кг песка, следует положить на свернутую в несколько раз мешковину, чтобы не поцарапать напольный материал, и протащить его по всей поверхности линолеума в направлении от центра к кромкам. В результате такой процедуры сгустки мастики разглаживаются, а ее излишки удаляются путем выдавливания к краям.

Кромки надо сразу же очистить от мастики, иначе они могут быстро приклеиться, что затруднит удаление излишков по длине. Кромки примыкающих или даже перекрывающих друг друга полотнищ тем более нельзя промазывать и приклеивать, иначе будет невозможно проводить подрезку.

К этой процедуре стоит приступать только лишь по прошествии 3-х суток после наклеивания самого линолеума.

Обрезать кромки необходимо очень острым ножом следующим образом: под полотно помещают полосу фанеры либо деревянный брусок, а вдоль стыка фиксируют длинную линейку, концы которой можно прижать как рукой, так и грузом, после чего вдоль линейки ножом проводят обрезку материала.

В случае с многослойным линолеумом прирезка выглядит несколько сложнее, так как такой материал невозможно разрезать за один прием. Сначала также по линейке необходимо срезать кромку верхней части полотна, по которой уже следует обрезать и кромку нижнего.