Рассада. Использование и развитие метода Митлайдера в России - Угарова Татьяна Юрьевна

Естественным сигналом на пробуждение жизни в почве является тепло и обилие талой воды. Поэтому после оттаивания почву дополнительно увлажняют, используя для полива талую воду. Там, где снег чистый, достаточно его растопить или просто разложить по поверхности почвы. В больших городах и промышленных поселках талую воду получают методом частичного замораживания (раздел 1.4.3).

Ящики с почвой оставляют в тепле на 7-10 дней, после чего их на неделю выставляют на мороз (по-настоящему эффективной является температура — 15 °C и ниже). Циклы замораживания–оттаивания повторяют в течение всего периода, пока на улице держится низкая температура. В последнее время все чаще зимы бывают сиротские, без сильных морозов, поэтому, если ударит хороший мороз, этим надо воспользоваться, чтобы провести хотя бы 2 цикла с глубоким промораживанием. Длительность одного цикла можно сократить, ограничив выдерживание в тепле 7 днями, а на морозе — 4-5 днями.

Основное преимущество данного метода в том, что он приводит к значительному оздоровлению почвы и в то же время не превращает ее в безжизненный субстрат. Но особо опасные инфекции не могут быть уничтожены циклами замораживания и оттаивания, так как споры паразитических грибков прорастают только в присутствии растения–хозяина (споры килы — в присутствии капустных культур, споры фитофтороза — в присутствии пасленовых культур). Для их уничтожения нужна жесткая тепловая стерилизация почвы.

6.3.3. Стерилизация огородной почвы.

В бытовых условиях почву можно стерилизовать двумя способами: пропариванием или сухим жаром в духовке газовой плиты.

Пропаривание почвы. Для пропаривания нужны две емкости, которые вставляют одна в другую, например, бельевой бак и ведро. На дно большей емкости помещают два кирпича на ребро и наливают воду. Кирпичи должны выступать из воды на 3-4 см. На них ставят большое металлическое сито или ведро, в дне которого проделано несколько крупных отверстий. Еще лучше, если дно ведра заменено сеткой. Дно сита или ведра выстилают рыхлой тканью (марлей, мешковиной), на которую насыпают почву. В ведре пропаривают за один раз не более 5—7 л грунта, сито заполняют почвой до верха. Бак закрывают крышкой, и почву стерилизуют в течение 4 часов с момента закипания воды. По мере испарения воды в бак доливают кипяток. Согласитесь, что стерилизация грунта пропариванием — метод трудоемкий, энергозатратный и малопроизводительный.

Прогревание почвы в духовке. Почву раскладывают на противне слоем 1,5, максимум 2 см. Количество грунта, обрабатываемое за один раз — 2,5-3 л. Стерилизация производится при температуре 120-125 °C в течение 45 минут. За это время почву надо перемешать 2-3 раза. Противень с почвой помещают в духовку, когда в ней уже установился нужный температурный режим. В процессе стерилизации необходимо строго следить, чтобы температура не поднималась до 135-140 °C. При этой температуре начинают обугливаться органические вещества почвы и образуются соединения, токсичные для растений. Если нет возможности контролировать температуру духовки, обрабатывать почву сухим жаром не следует.

Результаты стерилизаиии почвы. Жесткая стерилизация почвы, каким бы способом она ни проводилась, — палка о двух концах. С одной стороны она полезна, поскольку в почвах, взятых в саду или огороде, среди мириадов почвенных микроорганизмов обязательно содержатся и такие, которые являются потенциальными возбудителями болезней рассады. Вызывать заболевания рассады могут относительно безобидные для взрослых растений, так называемые условно патогенные грибки, которые в открытом грунте способны поражать только ослабленные растения и только при неблагоприятных условиях. Но на старых садовых участках, на многолетних огородах в почвах всегда имеются по–настоящему вредоносные, высоко патогенные микроорганизмы, что делает крайне опасным использование огородных почв без предварительной стерилизации.

Но есть и другая сторона вопроса. До стерилизации почва заселена огромным количеством самых разнообразных организмов, среди которых множество полезных форм. Там имеются антагонисты (враги) болезнетворных грибков, а также симбиотические микроорганизмы, т. е. такие, которые вступают во взаимовыгодные отношения с культурными растениями, и другие полезные организмы. В здоровой почве поддерживается определенное равновесие между различными группами микроорганизмов. Они конкурируют друг с другом, и конкуренция исключает бесконтрольное размножение отдельных видов.

При стерилизации почвы гибнут все микроорганизмы, и те, которые помогают нам вырастить здоровые растения, и те, которые вызывают болезни рассады.

Простерилизованная почва не долго остается стерильной, она очень быстро заселяется. Весь вопрос в том, кто в ней поселится первым. Микроорганизмы, которые попадают в нее первыми, имеют огромные преимущества. Не встречая противодействия со стороны своих конкурентов, они размножаются бесконтрольно, с большой скоростью. Хорошо, если первыми попадут в рассадный грунт полезные или безвредные организмы, но в помещениях, где рассада уже выращивалась, могут сохраняться споры болезнетворных грибков, и если они попадут в стерилизованную почву в числе первых поселенцев, то последствия для рассады будут катастрофическими.

Стерилизация почвы не дает гарантии здоровой почвенной среды для рассады. В случае повторного заражения стерилизованной почвы, гибель рассады практически, неизбежна. Чтобы исключить такую возможность, простерилизованную почву нужно заранее заселить полезными микроорганизмами.

Стерилизованную почву до ее увлажнения хранят в чистых закрытых емкостях, а перед посевом семян заселяют полезными микроорганизмами. Для этой цели лучше всего подходит биогумус, получаемый путем переработки навоза красными навозными червями, навозный перегной хорошего качества (раздел 6.5.6) или суперкомпост «Пикса» К стерилизованной почве достаточно добавить 1/10 или даже 1/20 объема биогумуса или навозного перегноя, а для суперкомпоста «Пикса» и для других удобрений такого же типа достаточно от 1/20 до 1/50 объема.

6.3.4. Почва из–под дикорастущей растительности как компонент рассадного грунта. Дерновая земля

О большинстве почв, взятых из–под дикорастущей растительности, можно сказать то же, что и об огородных почвах — они не обладают удовлетворительными физическими свойствами. Исключение — пески, супеси и торфяники осушенных верховых болот. Эти легкие почвы обычно мало плодородны, но у них хорошие физические свойства. Их можно использовать в качестве компонентов, улучшающих физические свойства почвосмесей, но не в качестве носителей естественного плодородия. При отсутствии песка в качестве его эквивалента используют песчаную или супесчаную почву.

Почвы из–под дикорастущей растительности имеют определенное преимущество перед такими же почвами, взятыми с огорода, из–за меньшей вероятности занесения в рассадный грунт болезней. Тем не менее, желательно провести 2-3 цикла замораживания и оттаивания, что поможет избавиться от зимующих в почве вредителей и сорняков. Минимальная обработка — промораживание почвы в мешках или ящиках.

Есть особая земля, которую вводят в качестве носителя естественного плодородия во многие грунты. Это дерновая земля. Это не та земля, которую можно накопать в огороде, саду, поле или в лесу. Источником дерновой земли, является дернина. Ее нарезают на клеверище или на участке с луговой растительностью, в том месте луга, где травы растут особенно буйно и по внешнему виду не имеют дефицитов питания. Травы должны быть высокорослыми, яркого зеленого цвета, без желтизны, без пятен, крапинок и сухих кончиков. Мощный травостой свидетельствует о том, что почва богата всеми необходимыми элементами питания. Если же на доступных вам луговинах травы низкорослые, рано начинают желтеть и сохнуть, то брать землю из-под такой растительности не имеет смысла — она бедны питательными элементами. То же самое можно сказать о почвах, засеянных клевером.