Энциклопедия пасленовых. Томат. Перец. Баклажан. Физалис - Алёна Петровна Волкова

• опадение цветков и завязей;

• мелкие плоды;

• сокращение числа плодов в кистях;

• скручивание листьев.

Следующий вопрос, касающийся полива томатов: когда поливать?

Поливать лучше не вечером, как считают многие, а ранним утром для того, чтобы вся вода на поверхности почвы и листьев высохла к ночи. Это сократит количество росы и конденсата, а значит, и предотвратит появление фитофторы. Это подтверждают авторы книги «Помидоры».

По этой же причине нельзя поливать томаты по листьям, в отличие от перца, которому эта процедура особенно приятна. Помните, что лучшая относительная влажность воздуха для помидоров – 45–60 %.

Очередные поливы помидоров проводят в зависимости от состояния растений. Частые поверхностные поливы малоэффективны для помидоров: от повышенной влажности воздуха растения изнеживаются, быстрее заболевают. Поливать помидоры в теплицах необходимо обильно, лучше по бороздам, а не методом дождевания. Вместе с тем нельзя допускать увядания растений, в результате чего неизбежно осыпание цветков, снижение урожаев. Поливы лучше проводить в первую половину дня, чтобы к ночи можно было бы проветрить теплицу для снижения влажности воздуха. После каждого полива почву следует рыхлить, чтобы замедлить испарение воды из почвы и полнее обеспечивать корневую систему воздухом.

Из книги «Помидоры», 1980 г. Алпатьев А. В., Алпатьева Л. А.

Подкормки

В современном информационном пространстве, которое забито всевозможной рекламой, у людей появилась железобетонная установка, что подкормки растениям жизненно необходимы, и что делать их нужно регулярно и все лето. Это, конечно, не так.

Приведу аналогию. Есть здоровый образ жизни, правильное питание, физическая нагрузка, отсутствие вредных привычек, а с другой стороны ничего этого нет, но есть куча всяких БАДов и лекарств, которыми человек пытается решить свои проблемы.

Приблизительно то же самое сегодня нам «продают» под видом очень важного и нужного для получения урожая: сотни торговых марок удобрений, гормональные стимуляторы, иммуномодуляторы и т. д. Но если вы все сделали правильно (внесли осенью и весной удобрения в правильных пропорциях, поливали, берегли от холода и жары), то подкормки и обработка супер-средствами вам не понадобятся ни разу за сезон!

Это не означает, что их не нужно делать, и я вам не советую. Это означает, что можно не делать. Не у всех есть столько времени летом, чтобы следовать полному графику подкормок для всех овощей на огороде, когда эти графики еще и отличаются для каждой культуры. Лучше сосредоточьтесь на подготовке почвы, особенно осенью, когда свободного времени побольше, и будьте более внимательны к вашим растениям весной.

Что дают подкормки при стандартной агротехнике (когда соблюдено все то, о чем я писала выше)? Они приводят к более раннему созреванию плодов и увеличению урожайности.

Какие подкормки бывают?

Подкормка – это дополнительное быстрое питание, и обычно оно дается растениям в жидком виде «под корень» при поливе или «по листу» при опрыскивании.

В первом варианте действующие вещества доходят до растения медленнее, часть их теряется и поглощается другими организмами.

Во втором варианте все вещества почти мгновенно проникают внутрь растения через устьица и сразу начинают «работать».

Если вам нужно очень быстро исправить ситуацию (а значит, ситуация уже есть, уже есть что-то, что заставляет вас переживать), то нужно использовать внекорневую подкормку «по листу». Если вы действуете строго по плану и все «рекомендации врача» выполняете вовремя, то можно использовать корневую подкормку.

Минеральные или натуральные удобрения использовать?

Если вы хотите точность как в аптеке, то только минеральные. Что вы там намешаете из зеленой травы, золы и куриного помета? Сколько в этом удобрении будет калия, азота и фосфора? Не будет ли только хуже вашим помидорам от «народной медицины»? Гарантий никто не даст! А играть в «русскую рулетку» со своими собственными помидорами я бы не стала. А если бы стала, то на всякий случай делала бы только корневую подкормку. Почва немного сгладит диспропорцию в концентрации удобрения и не будет ожога листьев. Но, даже в серьезных монографиях о помидорах можно встретить совет по использованию помета и навоза, к счастью, с альтернативой в виде «химии».

Ослабленные растения рекомендуется подкармливать раствором птичьего помета (с разведением 1:10), коровяка (1:5) или навозной жижи (1:3–4). Эффективна также некорневая подкормка растений, являющаяся вместе с тем и профилактическим агромероприятием против болезней. На 10 л воды расходуют: марганцевокислого калия – 1 г, борной кислоты – 1 г, сульфата магния – 2 г и сернокислой меди – 0,5 г. Растения можно опрыснуть из пульверизатора 10 л раствора на площади 100 м².

Из книги «Помидоры», 1980 г. Алпатьев А. В., Алпатьева Л. А.

Для томатов, как и для других плодовых растений, большое значение имеют микроэлементы. Особенно важен бор – элемент, отвечающий за все, что связано у растений с размножением, т. е. за цветок и его детали, плоды и семена. Поэтому даже в старых учебниках можно встретить совет по опрыскиванию томатов борной кислотой (10 г на 10 л воды) в период массового цветения. Очень просто и дешево, но тоже не чудо-средство, которое исправит все огрехи агротехники.

Сколько должно быть подкормок?

На обычных почвах делают только две (!) подкормки, на более бедных почвах – от трех до пяти и больше. К бедным почвам обычно относятся песчаные и супесчаные почвы с очень низким содержанием гумуса.

Первую подкормку проводят вскоре после высадки рассады, когда замечают, что растения прижились и тронулись в рост (через 10–12 дней). Она нужна для того, чтобы растения быстрее сформировали свою надземную зеленую массу, за счет которой будут формироваться плоды.

Для этой подкормки используется удобрение с соотношением NPK 15–30–15, т. е. с явным преобладанием калия, который необходим для обеспечения активного передвижения ассимилятов (веществ, которые создает растение за счет солнечного света, воды и минеральных солей) внутри растения. Например, можно использовать на 10 л воды 15 г аммиачной селитры, 30–40 г хлористого калия, 50–60 г суперфосфата.

Вторую подкормку дают для лучшего формирования плодов. Обычно ее дают через 15–20 дней после первой подкормки и она должна совпадать с периодом образования и налива плодов на первой и второй кистях.

Во вторую и последующие подкормки через каждые две-три недели (если их нужно делать) используются либо только азотные и калийные удобрения (на 10 л воды 30–40 г аммиачной селитры и 50–60 г хлористого калия), либо добавляется еще 40 г суперфосфата. Обычно труднорастворимые фосфорные удобрения во вторую подкормку не используются. Их нужно применять при выращивании рассады и при высадке ее в грунт. Суперфосфат легко растворяется в воде, поэтому его можно применять в течение всего лета.

С азотными удобрениями нужно быть осторожными, и после второй-третьей подкормки их лучше не вносить, чтобы избежать