Мода как культурный перевод. Знаки, образы, нарративы - Патриция Калефато

– она выступает как метафора мирового пространства, которое эта архитектура интерпретирует. То же самое успели продемонстрировать со времени своего дебюта в 1970‑х годах Ямамото и Кавакубо, переосмыслившие отношения между одеждой и пропорциями тела. По тому же пути пошел Хуссейн Чалаян, соотнося движения ткани и тела (Quinn 2013), равно как и Ирис ван Херпен, чьи изделия стали символом взаимодействия тела, технологий и дизайна.

В коллекции, к созданию которой она приступила в начале 1990‑х годов, Люси Орта представила ряд «архитектурных решений для чрезвычайных ситуаций». Коллекция, получившая название Refuge Wear («Одежда-убежище»), адресована бездомным и маргинализированным социальным группам; такая одежда способна превратиться в жилище – пространство одновременно домашнее и публичное, оболочку, соприкасающуюся как с кожей, так и с улицей. В последующих коллекциях Орта обратилась непосредственно к темам временности, мобильности и миграции тела и жилища. Помимо Орты, с той же темой работают другие дизайнеры и архитекторы. Примером может служить австралийский архитектор Шон Годселл. В начале 2000‑х годов он придумал и изготовил укрытие для беженцев из переработанного контейнера и садовой скамейки. Оба проекта представляют собой одновременно жилища и элементы городской среды. Ахаду Абайнех из Эфиопии построил на эвкалипте дом из дерева, грязи, соломы и цинковых пластин – материалов, подчеркивающих бедность и недостаток жилого пространства, от которых страдают крупные африканские города. Имея в виду бездомных, американский художник Майкл Раковиц создал работу под названием ParaSITE – полиэтиленовое укрытие, надуваемое за счет крепления к вентиляционным трубам городских зданий. Во всех этих проектах, представляющих собой одновременно провокацию и реально осуществимые идеи, жилище трактуется как территория, максимально близкая к телу, и как защитная оболочка, и в то же время они обогащают культуру и коммуникацию.

Подвижные города

Сегодня столицы моды – это электронные столицы модных блогов, инстаграм-аккаунтов, YouTube-каналов и соцсетей, воспринимаемых уже не просто как виртуальные пространства. Теперь в них видят пространства, которые можно ощутить и пережить физически и в процессе коммуникации. Если бы мини-юбка появилась сегодня, ее изобрели бы не Карнаби-стрит или Мэри Куант, а интернет. Поскольку мода полностью превратилась в дискурс, цифровые медиа представляются наиболее адекватным средством, чтобы собрать всю многогранность – равно как и все противоречия – стандартов вкуса в сложно устроенных современных обществах.

Первый и самый знаменитый модный блог возник в 2005 году, а создал его Скотт Шуман, ранее работавший в модной индустрии в сфере маркетинга. На улицах Манхэттена он фотографировал людей, которые, по его словам, «отлично выглядят», и выкладывал фотографии в свой блог, сопровождая их кратким описанием места и обстоятельств съемки. Так родился легендарный сайт The Sartorialist16. С тех пор диапазон мест, служащих в блоге фоном для модной фотографии, заметно расширился. Блог дает возможность выстроить цифровую столицу моды: помимо главного героя, Манхэттена, выделяются также Милан, Париж и Флоренция, особенно когда там проходит Неделя моды. Впоследствии Sartorialist открыл для себя также Пекин, Берлин, Стокгольм, Бари, Сеул и Мумбаи, где можно наблюдать самые изысканные стили. Хотя блог ориентирован на молодую аудиторию, моделями для него служат люди всех возрастов, в том числе пожилые, которых автор фотографирует ради деталей, придающих им элегантность и выделяющих их как своего рода уличных денди.

В регулярно обновляемой фотогалерее блога Stilinberlin17 запечатлены разнообразные стили одежды, которые можно увидеть на улицах Берлина. В блоге Face Hunter, который ведет фотограф Айван Родик, собраны снимки, отражающие впечатления от поездок по всему миру и местную моду, своего рода картография модных тенденций и особенностей тел, увиденных во время путешествий, – «геолокализация моды» посредством размещаемых онлайн текстов и изображений. Электронный город предстает в таких случаях как город подвижный, существующий и растущий поверх географических и цифровых пространств: блогов, Instagram, Facebook, Twitter и Snapchat. Население этого города мобильно, оно постоянно пребывает в процессе перехода и перевода. Таким образом, современный город предстает как переходное пространство, как потенциальное средоточие путешествий по урбанистическому пространству, где можно пересекать открытые и нестабильные границы между роскошью и бедностью, между приметами локального и эмблемами глобального.

Модные блоги, сайты и социальные сети в совокупности во многом способствуют надъязыковой и транскультурной коммуникации в сфере моды. Британская блогер Дина Торкиа, известная также как Dina Tokio, с помощью своих фотографий и кураторского проекта «Мой хиджаб и я» (My Hijab and Me)18, подготовленного для BBC в 2015 году, показывает, что хиджаб может смотреться стильно, утрачивая значимость как предмет, призванный скрыть женское тело. Вместе с тем ее ролики подчеркивают, что в реальном опыте женщин во многих культурных контекстах – например, в Иране – хиджаб воспринимается как форма угнетения. На сайте BBC Дина Торкиа собирает рассказы молодых женщин, решающих, когда и как носить хиджаб или вовсе отказавшихся от него, порой бросая тем самым вызов политическим или семейным установкам. Лондон, где живет блогер, полностью отвечает роли мировой столицы, которую он играл всегда и которую технологии только усиливают.

Другой пример – сетевые публикации на тему «исламского шика». Саммер Альбарча, сирийско-американская блогер из Сент-Луиса, фотографирует простую и стильную одежду, отражающую ее представления о «скромности», и хиджаб играет в этих образах ключевую роль. Эту работу она начала в 2012 году с модного блога Hipster Hijabi, а позднее провела его ребрендинг, дав сайту и его страницам в Instagram, YouTube и Facebook свое имя. В данном случае электронный город – воображаемый город, похожий то на североамериканскую столицу, то на азиатский мегаполис, то на провинциальный городок на Среднем Западе.

В книге «Империя знаков» (L’empire des signes), посвященной Японии, Ролан Барт с удивлением и любопытством отмечает, что Токио – город без адресов, город безымянных улиц. Как же люди ориентируются в Токио? Как объясняют, где находится нужное место? По словам Барта, одна из самых распространенных практик – обмен нарисованными схемами, показывающими расположение искомой точки относительно какого-либо общеизвестного ориентира, например вокзала. Необходимость обмениваться подобными «адресами» порождает особую форму искусства, построенного на графических жестах, в которых «жизнь тела… вновь занима<ет> свое место» (Барт 2004: 49). В результате город предстает как система телесных знаков, где направление определяется «ходьбой, взглядом, привычкой и опытом» (Там же: 51). Вновь найти то же место помогает оставившее на нас свой след воспоминание о том, как мы добирались до него в прошлый раз. Образ Токио как города знаков, остающихся на теле, может служить метафорой подвижных городов нашей эпохи и живущей в них моды. Важно не то, есть ли у их улиц названия, а то, что их пересекают тела-знаки, будь то тела