Нежная магия Тосканы. Вино, коты и призраки - Юлия Владиславовна Евдокимова

в грязь лицом перед своими соотечественниками, каждый из которых считает себя великим специалистом, если речь идет об итальянской кухне.

По дороге из Сан-Джиминьяно в Подджибонси мужчина с дочерью-школьницей на соседних сиденьях автобуса вел активные переговоры по телефону.

– Я пиццайоло из Сан-Джиминьяно, – представлялся он, умудряясь жестикулировать обеими руками, прижав телефон плечом к уху, обсуждая, какие продукты ему необходимо срочно приобрести у поставщиков, чтобы пиццерия, как всегда, открылась этим вечером. Он обсуждал килограммы и сорта, вкус и цены, и когда сделка, по всей видимости, сладилась, у синьора не оказалось с собой ручки.

Он что-то говорил в телефон, лихорадочно искал ручку, чтобы записать номер, спрашивал у дочери, у соседей, потом повернулся ко мне. По счастью, ручка оказалась у меня в сумке, и синьор радостно ее схватил, записал номер, тут же перезвонил, договорился о поставке на вечер и, наконец-то оторвавшись от телефона, весь оставшийся путь благодарил:

– Вы спасли меня, синьора, спасибо огромное!

Вот так маленькая ручка предотвратила большую трагедию, необходимые продукты будут доставлены в срок, и снова затрещат дрова в каменной печи в маленькой пиццерии Сан-Джиминьяно.

Не меньшее впечатление, чем знаменитые башни, производят и жители Сан-Джиминьяно, среди которых и эксцентричный пиццайоло, и обаятельный Серджо Дондоли, и обычные старушки.

Однажды в холодном декабре городок поливал сильный осенний дождик. Пустел центр, даже знаменитая площадь Чистерны была безлюдной, еще недавно многочисленные туристы попрятались по ресторанам и музеям.

По пустой улице, под проливным дождем шла пожилая синьора под большим зонтиком, тяжело переставляя по лужам ноги в старых разношенных ботах.

Несмотря на непогоду, она шла в парикмахерскую, ведь вечером на ужин ожидались дети с внуками, а значит, бабушка должна была выглядеть на все сто (не лет, боже упаси)! А башни Сан-Джиминьяно были первым, что выплывало из тумана среди холмов на рассвете в окне чертальдовского замка.

В Сан-Миниато, городок из нескольких улиц на пути из Эмполи в Пизу, надо приезжать поздней осенью, когда в городе проводится одна из самых знаменитых в Европе ярмарок Трюфелей.

На фресках на стенах городка даже святые изображены рядом со свиньями, ведь свиньи лучше собак находят знаменитые грибы. В ноябре туристическое бюро Сан-Миниато предлагает специальные экскурсии – поход за трюфелями с фермером и его собакой. Только встать придется на рассвете и одеться потеплее.

Такую же экскурсию предлагает и кулинарная школа Джузеппины в Чертальдо, а потом на теплой кухне гостей ждет омлет с трюфелем!

Колле Валь д’Эльза один из самых интересных соседей Чертальдо и Сан-Джиминьяно, как и в Сан-Джиминьяно, автобусы до Колле отходят от железнодорожной станции Подджибонси. Если добираться на машине, дорога будет долгой: на каждом повороте, на каждом перекрестке открываются такие виды, что хочется остановиться.

После полудня солнце уже не яркое, и белесая дымка встает над холмами, совсем рядом взбирается на гору Сан-Джиминьяно, выстреливая в небо своими башнями, оливковые рощи, виноградники, четко расчерченные поля окружают каменные старые дома небольших ферм.

Средневековый городок состоит из трех частей, которые когда-то управлялись независимыми и соперничающими семьями. Более старые части это Борго ди Санта Катерина и Кастелло ди Питичано, чуть моложе Иль Пьяно, здесь это слово означает не тишину, а равнину, остальные две части расположились повыше.

Кроме двух музеев, светского и церковного искусства и археологического, в городке в нижней части есть музей хрусталя, производством которого это место славится.

В старой части Колле много интересного: монументальные ворота Porta Nuova на дороге, ведущей в Вольтеру, больше похожи на крепость, множество интересных палаццо возле площади Санта Катерина, а рядом с Колле стоит живописное аббатство Ди Конео. И на стенах старых серых зданий неожиданно сияет узнаваемый герб Медичи.

У каждого старого здания своя история, и по Колле приятно гулять, наслаждаясь атмосферой средневекового города. Здесь же, в нижнем городе, пересадка на автобусы в Вольтеру из Сиены или Сан-Джиминьяно.

А еще эту местность часто называют землями Арнольфо. Это Арнольфо ди Камбио, знаменитый тосканский скульптор и архитектор, один из авторов флорентийского собора. В Колле с его именем связаны и площади, отели, улицы.

Маленький городок Монтемерано, расположенный всего в 10 километрах от Гроссето, входит в клуб самых красивых борго Италии. Один из тех очаровательных, но привычных для Тосканы городков на холме, увидишь один, и кажется, что видел все, но поживешь пару дней, заведешь любимый бар и булочную – и нет для тебя борго прекраснее. Здесь увиты плющом старые дома, окружают каменные фасады маленькие площади.

И церковь Сан Джорджо совершенно обычная, старая, без особых архитектурных изысков.

В Монтемерано скорее смотрят церковь Мадонна дель Кавалуццо с картиной «Мадонна с ребенком, двумя ангелами и Сан Рокко».

Но здесь, в Сан Джорджо, находится необычная картина. Название ее ни о чем не скажет, «Мадонна с ребенком и Святые», картина относится к XV веку и принадлежит кисти неизвестного художника, которого называют Маэстро из Монтемерано, и чьи работы хорошо известны в этих краях.

В настоящее время картина заключена в стеклянный футляр с позолоченными карнизами.

Картина рассказывает о Благовещении, но не в этом любопытная деталь. Внизу картины светлое пятно. Это не дефект фотографии или самой картины, это отверстие, вырезанное для… кошек!

Когда-то картина была приспособлена специально для церковной двери. По преданию, отверстие было сделано приходским священником, чтобы коты могли беспрепятственно проникать в церковь и уничтожать мышей и крыс в ризнице.

Позднее картину восстановили, она заняла подобающее место в церкви, но отверстие сохранили.

И теперь эта картина известна по всей округе как… Мадонна кошачьего лаза!

В летние месяцы здесь жарко. Меняется и кухня, блюда становятся более легкими, часто идут в ход холодные супы. Среди самых популярных томатный и чесночный.

Pappa al pomodoro, знаменитый тосканский томатный суп, не похож на гаспачо, это скорее томатная тюря. Когда нет желания стоять у плиты жарким днем, этот суп очень выручает. Его рецептами моя подруга Джузеппина делится по всему миру, и в Америке, и в Германии, и книга у нее вышла с тосканскими рецептами, на английском и итальянском языках. Вот и мы попробуем по ее рецептам приготовить:

Рецепт

Тосканский томатный суп Pappa al pomodoro

Для приготовления паппа аль помодоро берем:

• 250 г очищенных очень спелых томатов (можно из банки в собственном соку)

• 1 стебель сельдерея

• Средняя морковка

• 200–300 г репчатого лука

• Парочка зубчиков чеснока

• 1 листик шалфея

• 3 листика базилика

• 3–4 помидорчика черри

• 100 г черствого белого хлеба (куда же тосканская хозяйка без зачерствевшего хлеба!)

• 2 ст.л. оливкового масла

• Соль, перец по вкусу